说实话,我第一次打算自己装汽车音响的时候，心里也没底，翻了无数论坛，看了几十个视频，最后还是搞坏了一个卡扣，但当你第一次按下播放键，那种从车门里传出来的干净低音，真的值回所有折腾，今天这篇东西，就是帮你少走我当初那些弯路。
装音响前，你得先搞懂这几件事
很多人一上来就买最贵的喇叭,结果装上去还不如原厂的听着舒服，为啥？因为汽车音响不是把喇叭塞进去就完事的东西。
原车音响系统的基本结构其实就几个部分：主机（就是中控那个播放器）、喇叭、功放（如果原厂有的话），还有布线，你换音响，其实就是升级其中一个或几个环节，这里面有个木桶效应——你换了顶级喇叭，但主机输出功率不够，出来的声音反而可能比原来的还闷。
我一开始就没想通这个道理,先买了对高灵敏度喇叭换上，结果原车主机推不动，声音糊得像隔着一层棉被，后来加了个DSP功放才解决。
预算分配要有主次原则：如果你听歌比较杂，什么都来，那喇叭应该占预算的40%左右；如果你主要听人声、古典，功放和音源的比例要往上提，一般入门改造，2000到5000这个区间比较合理，再低效果提升不明显，再高对新手来说性价比就下降了。
第一步：先选好你的喇叭，别被参数忽悠了
挑喇叭这事,我觉得比选轮胎还纠结。
同轴还是分体？这是个绕不开的选择，同轴喇叭就是把高音和中低音做在一个单元里，安装简单，原车位直接替换就行，分体喇叭则把高音和中低音分开，需要各自找位置安装，分频器也得找地方放，听起来分体更好对吧？但不完全是，如果原车门板没有预留高音位，你要自己打孔或者用胶粘，弄不好共振比声音还大。
我建议：如果你的车原车就有A柱高音位，首选分体；如果没有，而且你不想在门板上开孔，同轴就挺好，省心省力。
灵敏度是个硬指标——原车主机功率都小，大概就15-25瓦每路，所以要选灵敏度大于90dB的喇叭，越高越好，比方说一对喇叭灵敏度91dB，比另一对88dB的，同样的音量下能响差不多两倍，对原车主机来说，这个差别很大。
尺寸别买错，我见过最惨的案例就是一哥们买了个6.5寸的套装，兴冲冲拆开门板，发现原车位是5寸的，支架、垫圈全得换，折腾了整整两天，买之前一定要确认自己车的喇叭尺寸，可以用手机拍下原车喇叭的照片，拿尺子量一下对角距离，常见的轿车前门基本都是6.5寸，但也有例外。
下表是主流车型前门喇叭尺寸的参考,你自己再确认一下：
| 车型类别 | 常见前门喇叭尺寸 | 常见后门喇叭尺寸 |
|---|---|---|
| 日系A级车（卡罗拉、思域等） | 5寸 | 5寸或5寸 |
| 德系A级车（高尔夫、速腾等） | 5寸 | 5寸 |
| 美系车（君威、蒙迪欧等） | 6x9寸或6.5寸 | 6x9寸 |
| 小型车（飞度、Polo等） | 5寸 | 5寸或4寸 |
第二步：拆门板是门手艺活，别硬掰
我拆第一个门板的时候用了四十分钟,拆第二个只用了五分钟——掌握技巧很重要。
准备工作：你需要十字螺丝刀、一字螺丝刀（最好不同大小的各一把）、塑料撬棒套装（这个必须有，金属的容易把卡扣和漆面刮花）、手电筒、剪刀、电工胶带、测试电池或者万用表。
如果买了套装喇叭,里面可能还附带了垫圈、螺丝和固定扎带，先检查一下，不够就提前买。
拆门板步骤——打开发动机盖，断开电池负极，这个我起初觉得多此一举，后来才知道，不断电门板内的气囊线束或者开关线意外短路是有风险的，万一引爆气囊，那代价就大了。
先用塑料撬棒沿着门板下沿逐一撬开卡扣,别从同一个角度使劲撬，从多个方向交替用力，拆到升降玻璃开关或者门把手那一块的时候，先拔掉线束插头，每个卡扣都得用手扶住，别让它一下弹飞。
拆下来之后你会看到一层隔音塑料膜,有的车是硬质泡沫板，这层膜不是密封用的，主要是防水，你换喇叭的过程中，它会被破坏，后面一定得用新的隔音材料补上。
第三步：隔音不做，音质八成白搭
这不夸张,我有个朋友花三千多买了套大品牌喇叭，装完一放歌，低音一出来门板就哒哒哒地响，跟炒豆子一样，拆开一看，原厂那层塑料膜沾沾自喜地挂着，螺丝也没拧紧，做了层止震板后就安静多了。
止震板贴哪里：车门内钣金外侧面和内衬板之间、喇叭安装孔周围、还有线束穿过的孔洞，止震板不是越厚越好，关键是敷贴紧密，压实了才有抑制振动的效果。
再加一层吸音棉：止震板搞定低频振动，吸音棉主要处理中高频的杂音，贴在门板的塑料饰板内侧就好。
做隔音的时候我犯过一个错误——把止震板整张贴在排水孔上，后来下雨天车门里能养鱼了，水排不出去，所以要避开底部的排水孔，至少留出间隙。
第四步：装喇叭，注意相位和接线
这一步开始上难度,先说个常见坑：喇叭正负接反。
喇叭本身有正负极标记,通常是“+”和“-”，但如果喇叭上没有标注，可以用一节9V电池，正极接喇叭正极，负极接喇叭负极，喇叭纸盆会向外鼓起；接反了纸盆会向内吸，两个喇叭正反不一致，声音就抵消了，听上去闷得慌。
接线用焊锡还是插接？我倾向于焊锡连接，牢固，长期不会松脱，但焊锡要有耐心，焊的时候烙铁温度调到350度左右，焊锡丝不能多，平铺在接点上，冷却后再用电工胶带包好。
分频器放哪儿：分体喇叭配的分频器不能塞到车门里，容易进水受潮，我一般是固定在仪表台侧面或者手套箱后面，用扎带绑好。
高音单元的安装位置：尽量让它与耳朵齐平，如果原车有A柱高音位，直接用支架固定；没有的话，可以用3M双面胶贴在A柱内侧或后视镜旁，角度稍朝驾驶座方向调整。
第五步：接线和测试，别急着还原面板
所有接线完成后,先别忙着把门板装回去，通电测试是查漏补缺的最后机会。
测试顺序：先接上主机，不放音乐，把音量调到零，听听有没有电流声或者嗡嗡的低频噪声，如果有，说明有接触不良或者地线回路的问题，然后慢慢拧大音量，听每个喇叭有没有破音、杂音，都正常之后，再试试左右声道的平衡——用主机的前后左右调节功能，逐一关闭或独立放大每个喇叭，确认四个门上都出声且音量一致。
如果出现哑音或者声音忽大忽小：八成是接线虚焊或者喇叭端子没卡紧，另外检查一下分频器上的频率拨档开关（如果有），有些分频器把高音和低音的频率分界点搞错了，也会失真。
还原门板的时候,先把所有线束规整好，用扎带固定在门板内侧的原车线束走线槽里，别让它们靠近门锁拉线或者玻璃升降导轨，然后把门板对准车身上的卡扣孔，从下往上慢慢拍进去，卡扣如果歪了或者掉进车门里，千万别硬来，拆开重新对准。
第六步：调音是关键，别指望一次到位
换上好喇叭,线接对了，隔音做好了……但你一听，咦，怎么还是原来的味道？别急，音响装完了，调音才刚刚开始，如果你装了DSP功放，那更是如此。
基本原则：先用主机自带的高通滤波器（HPF）切掉喇叭的低频下限以下部分，一般6.5寸喇叭从80到100赫兹开始切，然后用EQ均衡器拉一拉，如果你不喜欢太刺耳的高频，把12k赫兹以上压一点；低音太重就减点100赫兹以下的频段，人声发闷的话，提一下3k到4kHz这个频段，会清晰很多。
调音也是耳朵的修炼，我调了至少五次，每次都微调一点点，最后才算满意，刚开始别追求轰轰的低音，那很容易让喇叭过热失真；也别过度提升高音，久了耳朵累。
一个提醒：有电源线就要用保险
如果你装的音响系统功率超过50瓦每路,或者需要额外从电瓶取电接功放或DSP，一定要加保险——保险丝安装在靠近电瓶正极的线路上，电流值和功放匹配（比如150瓦功放用20A左右），有些新手不在意这个，结果线皮磨破搭铁短路，车门里冒烟，那画面可不好看。
线材最好买汽车专用喇叭线,至少14号或者16号线径，别用家电线或者音箱线替代，耐温性能和抗干扰能力差得远。
装完晒一段歌单
说个题外话,音响装好后，你可以试试听几首自己熟悉的歌，我习惯用《Hotel California（94年现场版）》测声场定位，《鼓诗》测低音的下潜和弹性，王菲的《天空》测人声的结像，一般这几首下来，音箱的问题基本能听出个七七八八。
不过让我最爽的其实是开车去接朋友,一按播放键，他惊讶地说：诶，你这车里音响换了？不错啊，那个瞬间，之前挤在手心上的胶水印、被撬棒戳破的皮、各种不完美的小错误，全都变得值了。
你把音响装上,关上车门，找个不堵车的夜晚，放着歌开上半个小时，车里就你，和音乐，这种感觉，比在店里让别人弄好，来得更踏实。
行,就说到这儿吧，动手前多用手机拍照记录每一步，拆下来的螺丝分袋装好，祝你的第一对喇叭能好好出力，让这趟改造不留遗憾。
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我是365体育直播_电竞比分_电竞即时比分_电竞比分直播_365体育的签约作者“kyadmin”！
希望本篇文章《如何安装汽车音响，自己动手，让车内变成移动音乐厅》能对你有所帮助！
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